zeftera.ru.

Внутренняя отделка балкона

Прежде чем отработать балкон собственноручно внутри, надо в обязательном порядке исследовать положение всех тянущих систем. Причина тут вполне логично: в жилищах старой постройки оконные перекрытия и ограждения часто подвергаются активному сносу и располагаются в печальном пребывании, потому перестройки, которая как правило сопровождается ростом перегрузки, могут и не перенести.

Критичным фактором тут будет остекление: рамки со створками и пакетами весят много, потому как раз перед установкой светопрозрачных систем надо внимательным образом исследовать положение оконного основания.

Делая реконструкцию моей террасе, я действовал так:

На 1-м раунде разбирал старые рамки, поставленные на парапете, и приготовил проем для остекления металлопластиковыми системами.

Дальше снял дощатый пол на паркете – все равно плиты начали сгнивать и изгибаться под максимальной перегрузкой. Если нужен мастер по отделке балкона-найти его можно тут, на сайте www.premium-okna.ru.

Нижнюю плиту перекрытия исследовал на содержание трещин, внимательно простучав молотком. Откалывающиеся отрывки бетона удалил, так как установить их было бы почти невозможно.

Выявленные трещинки отбелил при помощи пылесоса, вышил «болгаркой» и наполнил цементно-клеевым веществом. В точности также поступил со рубежами стен и пола внутри балкона: из щелей понадобилось выковырнуть часть раствора, который применялся для изоляции.

После проведения этих работ стоит получить остановку на полимеризацию исправительного состава. Тем не менее, если трещин и щелей было относительно незначительно, то гидроизоляцию можно делать через один-два дня.

Гидроизоляция тянущих систем, на мой взгляд, входит в состав необходимых событий. Дело в том, что внутренняя отделка балкона может значительно пострадать от увеличения значения сырости. Также, невозможно вывести и риск попадания осадков через открытые окна потому предохранить от жидкости по меньшей мере нижнюю плиту нужно.

Для гидроизоляции оконных основания я как правило использую покрасочную технологию, но мне было необходимо работать и с всеобъемлющими составами, и я думаю, они достойны лишь отличных откликов.

Так или иначе, не надо забывать, что при гидроизоляции обработке подвергается не только лишь пол балкона, но также и нижняя часть стен и ограждения – на высоту приблизительно 10-15 сантиметров над перекрытием.

После того как изоляционный источник будет надежно наклеен или отмеченный состав полимеризуется, стартует фактически отделка балкона внутри. Тут предпочтительнее идти сверху наверх, начав работу с термоизоляции пола.

Если несущая дееспособность перекрытия дает возможность, то можно облить затяжку шириной до 10 сантиметров. Чтобы потушенный источник не только лишь улучшил пол, но также и снабдил ему нужную теплоизоляцию, я как правило приготовляю послистиролбетонный состав:

На основание ставлю маяковые рейки, создавая незначительный наклон к внешней стенке (пускай и незначительная, однако все-таки оборона от затекания дождевой жидкости в квартиру).

Цементный состав перемешиваю с гранулированным полистиролом, добиваясь предельной однородности состава.

Гашу пол по маякам, затем скрупулезно глажу плоскость при помощи требования.
Получу маяки, затираю плоскость пола и иссушу его на протяжении максимум 2-ух месяцев. Оберегая от наружных влияний полиэтиленовой мембраной. Пленку время от времени открываю для инспектирования плоскости, а при высыхании высшего пласта – увлажняю бетон для абсолютной гидратации.

Поверху утеплителя укладываю пласт пароизоляционной диафрагмы (вместо нее применяют крепкий полный полимер).

Дальше нужно постелить сам пол. Данную процедуру можно делать как , так и после отделки стен – это целиком зависит от того, какие технологии вы будете использовать. Как правило я отменяю монтаж напольного напыления на заключительный момент лишь в том случае, если ожидается облицовка стен гипроком – тогда есть риск попадания на искусственные элементы клея либо замазки.

Делая обсаживание грязного пола, смотрю за тем, чтобы плиты фанеры находились не впритирку друг к дружке. Подходящий проем составляет 8-10 миллиметров: данного отдаления достаточно для компенсации температурных деформаций, таким образом основание не вздуется при изменении погоды.

После отделки пола либо наряду с этим ходом надо заняться и стенками. На собственной террасе с целью экономии свободного места я утеплял лишь оконный барьер и побочные стены, но в случае если вы желаете достичь предельной энергоэффективности, то заделывать надо еще и стенку между балконом и квартирным местом.

Если ожидается монтаж освещения либо выведение на балкон розетки, то проводку надо прокладывать как раз на этом раунде. Провода должны располагаться в кожухах из огнестойкого источника и проходить или под брусьями обрешетки вдоль стенки, или в специально пробуравленных отверстиях.

Плиты пенопласта, полистирола либо минеральной ваты подрезаю по высоте так что, чтобы они почти без труда заходили в проем между брусьями обрешетки.

Ставлю плиты в обрешетку, глажу, чтобы не было щелей, затем наполняю проемы отрезками теплоизоляционного источника.

Снизу закрываю пласт утеплителя пароизоляционной мембраной либо фольгированной мембраной. 2-й вариант не менее желателен, так как он гарантирует существенно самое лучшее хранение тепла за чет отблеска инфракрасных лучей.

Фактически, нам остается решить, чем отработать балкон внутри. Для стен и потолка как правило берутся легкие элементы с отличной стойкостью. Машинная надежность также принципиальна, однако все-таки данный показатель я бы не устанавливал на 1-ое место – рабочая работа у балконов и лоджий существенно ниже, чем у иных помещений.

Отрабатывать балкон можно 2-мя методами – или обшивая его искусственным элементом, или сначала монтируя на обрешетку гипсокартонные плиты, а потом делая их украшение.

Для первого вида можно посоветовать такие элементы:

Вагонка – классическое и многогранное решение, владеющее массой вполне справедливых преимуществ. Смотрится эффектно, на паре не греется, на холоде сама играет в роли действенного утеплителя, без проблем поддается починке. Недостатков, собственно говоря, всего 2: стоит не дешево и весит не так недостаточно.

Панели из МДФ – на вид почти неотличимы от вагонки, однако сделаны не из естественного дерева, а из спрессованного целлюлозного волокна (на самом деле – достаточно полный и крайне крепкий картон). Лицевой пласт из ламинированной меламиновой документы выдерживает увлажнение хорошо, однако и не больше того – при долгом нахождении во мокрой среде МДФ почти гарантированно набухнет. Тем не менее, моя облицовка стоит 3-й год без незначительных симптомов деструкции, потому я могу со всей ответственностью заявлять: высококачественная гидроизоляция постановляет очень многие неприятности!

Пластмассовые панели – рентабельно различаются от МДФ стойкостью и невысокой стоимостью, однако основательно проигрывают им по внешности (в особенности доступные вариации). Также, надежность пластика низка, потому под такую обшивку я убедительно рекомендую устанавливать не менее твердую обрешетку.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *